Esta vez fuimos otras cien millas tierra adentro hasta Bishop’s Falls, anticipando un momento divertido en el Festival del Salmón en las cercanías de Grand Falls. Se detuvo en el centro de visitantes de Grand Falls y recogió información sobre el festival del salmón, que está clasificado como uno de los 100 mejores festivales de América del Norte. El festival tiene una duración de una semana completa y se esperan unas 30.000 personas. La principal atracción de este año es la banda Great Blue Sea, además de otros grupos populares de rock de Terranova. El festival presenta una cena con salmón para 500 personas seguida de un baile, un día familiar y una noche de «Newfie» que celebra las peculiaridades de Terranova. El costo de la entrada es bastante alto: $32.00 para el concierto, $25.00 para la cena de salmón.
Continuamos hacia Bishop’s Falls y acampamos en el campamento municipal en la base de las cataratas y la represa hidroeléctrica. El río Exploits es conocido por la pesca del salmón. A un pescador solo se le permiten cuatro desde el río. Para un no residente, la licencia de pesca es de $50.00 más los servicios de un guía. Esa es una pesca cara. Prefiero pescar mi propio pescado en el mercado.
Hoy tuvimos la opción de viajar al norte o al sur. Viajar hacia el sur hasta Coast of Bays fue un viaje de ida de más de 150 millas. La mayor parte del área era montañosa y boscosa hasta el área de la bahía. En la costa sur de Terranova hay muchos pueblos de pescadores diferentes. Los nativos dicen que el área es bonita, pero que no vale la pena el viaje. En su lugar, tomamos el otro camino que conducía a Leading Tickle. El nombre en sí modificó nuestra fantasía (notarás que no dije cosquillas). Una cosquilla, según el Oxford English Dictionary, es una franja estrecha y traicionera de agua de mar, generalmente entre rocas o acantilados que ingresan a un puerto. Se desconoce el verdadero origen de la palabra. Pero, o el barco estaba siendo cosquilleado desde ambos lados por el estrecho paso con las rocas o los marineros estaban encantados de pasar a través de este último paso traicionero hacia el puerto cuando llegaron después de ser sacudidos por el Atlántico Norte. Así surgió el nombre. En Leading Tickle hay una pesquería donde recogimos algo de bacalao fresco. El pescado había sido eviscerado y abierto. Solo quedaron algunos huesos y piel. Luego iban a ser salados y conservados. Obtuvimos nuestro pescado antes de que fuera salado, con un valor de nueve libras a $ 2.50 por libra.
Debido al pescado fresco, no queríamos demorarnos demasiado en las cosquillas. Había, sin embargo, un pequeño viaje lateral que tuvimos que hacer: Glover’s Harbor. En 1879, la ciudad ingresó en el Libro de récords Guinness por el calamar gigante más grande jamás capturado. Este bebé medía más de cincuenta y cinco pies de largo y pesaba más de dos toneladas y media. Su tentáculo medía treinta y cinco pies de largo. El calamar había salido a la superficie para morir. Por lo general, se encuentran en el Atlántico profundo. Su único enemigo mortal es el cachalote. En el pueblo hay un centro de interpretación, que intenta representar la vida del calamar gigante (una especie en sí misma). Afuera hay una réplica de concreto del calamar en el lugar donde fue llevado a tierra hace más de un siglo.
Al día siguiente salimos para Twillingate, Iceberg Alley. Encontramos un campamento en Peyton’s RV Resort que tiene un servicio de 30 amperios. El convertidor cambió y volvimos al negocio. Twillingate se encuentra al final de una serie de islas conectadas por calzadas. El área se conoce como el callejón de los icebergs, pero muy pocos icebergs han viajado desde el norte este año. En el extremo norte de la isla se encuentra el faro de Long Point, manejado por Jack May y su familia. Operan un centro de interpretación, un restaurante y una tienda de regalos. Las guías muestran el interior del faro, que aún funciona.
La luz está completamente mecanizada, pero el mecanismo de rotación original con manivela aún funciona. El farero tuvo que restablecerlo cada hora. También en el punto hay estaciones de observación en el Atlántico Norte. La visibilidad era de unas treinta millas hoy. Conocimos a una señora y su hijo que estaban esperando el regreso de su esposo después de pescar cangrejos a más de 150 millas mar adentro. Llamó y dijo que estaba a unas diez millas de la costa y en camino. Nada ha cambiado realmente desde los viejos tiempos cuando las esposas de los capitanes de barco esperaban el regreso de sus maridos encima de los paseos de viuda en sus hogares.
El agua es cristalina. Puedes ver diferentes corrientes en el océano por las diferentes líneas de colores en el agua. Abundan frailecillos, gaviotas y otras aves acuáticas.
En la calzada Walter B. Elliott que une las islas New World y Twillingate se encuentra Prime Berth, un auténtico escenario de pesca en funcionamiento. David Boyd, el dueño, ha estado pescando por más de cincuenta años. Muestra cómo se capturaba el bacalao y se preparaba para salarlo a la antigua usanza tradicional, antes de la refrigeración. Todo lo que desea saber sobre la industria pesquera en Terranova se puede encontrar aquí. Intentó en los años 60 convencer al Gobierno de prohibir la pesca con redes de arrastre, por parte de los arrastreros multinacionales. No escucharon y las pesquerías de bacalao del Atlántico Norte ahora son como una autopista. El fondo del océano ha sido arrancado de vida y los criaderos han sido destruidos, quizás para no volver a ser fértiles por muchas generaciones. En el recorrido muestra cómo el aceite de hígado de bacalao calma las olas y cómo los peces y las gaviotas van tras los trozos de pescado que arroja a la bahía. En un viaje a Terranova, esta es una parada necesaria.
Salió de Twillingate y se detuvo en Boyd’s Cove en el centro de interpretación arqueológica de Beotuck. Los Beotuck eran una tribu aborigen de cazadores y recolectores que se extinguieron en 1829, cuando la última mujer murió en cautiverio. Gracias a ella sobrevive el poco conocimiento que tenemos de esta tribu. El arqueólogo Dr. Ralph Pastore de St. John’s buscó restos de esta sociedad en la bahía de Notre Dame. Un día encontró un claro. Sin saber qué era, desembarcó y encontró las posibilidades de un sitio arqueológico. Después de una excavación de muestra, descubrió once viviendas, incluida una ceremonial. Miles de artefactos, incluidas puntas de flecha de piedra, varios huesos de animales e implementos de hierro.
Si bien los pescadores europeos eran estacionales, regresaban a casa todos los inviernos y dejaban atrás cosas que no necesitaban, por ejemplo, clavos de hierro, anzuelos, objetos de metal rotos, etc. Los Beotuck reciclaron estos productos, especialmente las pesadas púas de hierro, y los transformaron en herramientas que podían utilizar, como puntas de lanzas y flechas, raspadores, etc. Durante más de cien años vivieron en paz, mientras los franceses en el norte y los ingleses en el sur luchaban entre sí. Cuando los ingleses comenzaron a asentarse alrededor de la bahía de Notre Dame, la pequeña tribu de Beotuck, de no más de mil miembros, disminuyó y eventualmente se extinguió, principalmente debido a enfermedades.
A la excavación arqueológica se llega por un sendero de 1,6 kilómetros. Tomamos a Morgana en eso. Lo hizo bastante bien e hizo todo lo posible para caminar toda la distancia. Pero el calor y la duración lo hacían imposible, sobre todo con la proliferación de molestos mosquitos piraña y moscas negras, que querían darse un festín con el buffet de nuestros cuerpos, a pesar de que nos habíamos rociado.
A partir de ahí comenzamos a tomar el bucle, la ruta 330, alrededor de Hamilton Sound. Pasamos por muchos pueblos pequeños, en los que muchos de los residentes tienen el mismo apellido. Decidimos acampar en el puerto de Musgrave. Al este estaban las islas Wadham y al norte, la isla Fogo.
En Musgrave Harbour se encuentra el Centro de Interpretación de Banting. Sir Frederick Banting, uno de los cofundadores de la insulina, murió aquí en un accidente aéreo. Se exhiben los restos y una réplica de su avión.
Conduje por la costa hasta Newton, la Venecia de Terranova, porque la ciudad está construida alrededor de nueve cosquillas (¿las recuerdas?) conectadas por puentes. Aquí vivió la familia Balfour, una próspera familia marinera. Desde la década de 1960 permiten que los turistas visiten sus fincas para ver cómo era la vida en esos días. La familia todavía viene y vive parte del año allí. El Centro consta de dos casas, una construida en la década de 1870, que albergaba a treinta personas; el otro, un diseño Queen Anne construido en 1904. Ambas casas tienen el mobiliario original y los recuerdos de las familias. El barco de Job Balfour fue atrapado en un huracán un año y terminó en Escocia. Convirtió el limón en limonada, trayendo a casa un motor Calvin y tocadores de mármol. Todas las manos se salvaron. El Centro reproduce una entrevista de CBC con el Capitán Balfour, que es fascinante en sí misma. El Centro cuenta con docentes disfrazados que representan diferentes personajes en la escuela, un escenario de bacalao y una réplica de un barco de caza de focas. Uno de los edificios también se utiliza como teatro, donde se representan obras de teatro con regularidad. Newton, en sí mismo es bastante pintoresco.
Conduje unas cuantas millas más hasta Greenspond, otro pueblo de pescadores, que alguna vez fue la capital de esta parte de Terranova. El Palacio de Justicia de 1904 ha sido restaurado y docentes disfrazados dan recorridos por el edificio. El estacionamiento es mínimo, especialmente los sábados, cuando todos parecen estar comprando pescado en la planta pesquera local. Esto ejerció una gran presión sobre Baby, el tráiler y nuestra relación personal.
Nuestra siguiente parada fue Gander, una vez uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Todos los vuelos transatlánticos alguna vez tuvieron que detenerse aquí para repostar. Hace apenas una semana, el Concord hizo un aterrizaje de emergencia aquí, porque no tenía suficiente combustible para llegar a Nueva York desde Londres. Londres estaba experimentando una ola de calor con temperaturas alrededor de los 100° F. Después de repostar el avión despegó. El combustible se condensó a gran altura, sin tener suficiente para llegar a Nueva York. El único avión en el aeropuerto hoy era un transporte de la Fuerza Aérea de EE.UU.
Cerca del aeropuerto se encuentran las ruinas de la ciudad durante la época de la Segunda Guerra Mundial. No queda nada excepto las calles y algunas señales.
A las afueras de la ciudad se encuentra el Silent Witness Memorial a las víctimas del accidente aéreo del 12 de diciembre de 1985 de las tropas aerotransportadas 101 que volaban a casa desde una misión de mantenimiento de la paz en la península del Sinaí, aterrizando en Gander. Hubo un cambio de tripulación y reabastecimiento de combustible, pero al despegar, la nave no funcionó correctamente y se estrelló, sin dejar sobrevivientes. La causa aún se desconoce.
Otro hecho sobre Gander es su gente. Después del 11 de septiembre, cuando se cerraron los aeropuertos en los EE. UU., muchos aviones, que se dirigían a los EE. UU., aterrizaron en Gander. La gente de Gander y sus alrededores acudieron al aeropuerto e invitaron a los pasajeros a sus casas. Este es verdaderamente el espíritu de hospitalidad de Terranova.
Nuestra siguiente parada es Botwood, donde pasamos la noche en la antigua Base de la Fuerza Aérea Anfibia de la Segunda Guerra Mundial. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, Botwood era un aeropuerto importante. El primer vuelo transatlántico de un hidroavión comercial de un Clipper aterrizó aquí en 1937. Este fue el advenimiento del servicio aéreo de lujo a través del Atlántico. Esto se mantuvo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hidroaviones siguieron el camino del caballo y el buggy. Un solo avión PBY Catalina se encuentra en el puerto hoy como un recordatorio de la herencia de la ciudad. En el puerto hay una isla con una calzada que conduce a ella, que albergó cañones defensivos durante la guerra.
Conduje hasta Glen Falls-Windsor y visité el Museo Mary March, dedicado a uno de los últimos miembros de la Nación Beothuck. Fue interesante y enfatizó la búsqueda de los Beothucks en Exploits River Valley por Cartwright, Buchan y más tarde Peyton. En ese momento la nación estaba muriendo a causa de las enfermedades traídas por los europeos y muchos desacuerdos entre las dos culturas.
Detrás del museo hay un pueblo reconstruido que muestra los diferentes tipos de edificios que utilizó Beothuck.
A poca distancia se encuentra un museo maderero, incluido en el precio de la entrada al Museo Mary March. Este es uno de los mejores momentos de nuestro viaje a Terranova. El museo es una reconstrucción de un campamento maderero en la década de 1920, donde entre cuarenta y cien hombres cortaban los árboles para obtener pulpa de madera para los molinos. Los campamentos generalmente se usaban durante dos años antes de mudarse a un área diferente. Además del edificio que albergaba la oficina del capataz, los cuartos de cocina y cocina, y la casa de las literas, estaban el edificio del herrero y la tienda de archivo. El trabajo del limador era afilar las hachas y las sierras todos los días. Trabajaba de noche mientras los cortadores dormían. Había algunos nombres interesantes para sus diferentes equipos: piss quicks, bitch pot, ass escariador, etc. Cada uno era un artículo importante en el campo de los madereros.
La tala solía continuar desde las últimas semanas de agosto hasta la caída de la nieve. Los troncos se transportaban a la orilla del río o al río mismo, si estaban congelados. Cuando llegó la primavera, los llevaron río abajo hasta el molino. Finalmente hubo un pequeño equipo de limpieza para encontrar los troncos rezagados río arriba. El salario de los cortadores era a destajo, dependiendo del número de cuerdas cortadas. Los otros trabajos eran asalariados.
Hoy fuimos a la península de Baie Verte (Green Bay) para ver las minas y especialmente la excavación de esteatita de los indios Dorset en Fleur de Lys en la punta de la península. En el camino pasamos por una mina de asbesto a cielo abierto, que ha estado cerrada por varios años. La Madre Naturaleza está comenzando a apoderarse de él formando un lago en su centro.
En Fleur de Lys es el sitio del patrimonio de los indios Dorset desde hace unos 6.000 años. Preformaron tazones, lámparas y otros artículos en la roca blanda y luego los sacaron del sitio. Las herramientas que usaban eran otras rocas para martillos, cinceles y raspadores. La esteatita, que se siente como jabón, tenía propiedades que retenían el calor y se usaba para cocinar ollas y lámparas de aceite. El talco es parte de la roca. Hoy existen muy pocos sitios de esteatita. Algunos escultores los utilizan con fines decorativos.
Hicimos un viaje lateral a Tilt Cove. Esta fue una vez una ciudad próspera de más de dos mil personas. Hoy es un pueblo fantasma de solo cinco familias. El área es hermosa y aislada, la cala que conduce a la bahía de Notre Dame está rodeada de colinas empinadas.
Fui de excursión hoy, un hermoso día soleado. El primer sendero al que fuimos fue el sendero Rattling Brook Falls, donde un agua cae a ochocientos pies de las montañas. Este era un sendero corto, de solo un kilómetro de largo, pero todo subiendo escaleras. Morgana vino con él, pero se cansó a las ¾ partes del camino.
Después de esto, condujimos una corta distancia hasta la ruta de senderismo Alexander Murray, de aproximadamente ocho kilómetros de largo, la mayor parte ascendiendo a la cima de un pico de 1,000 pies. Más de 1.200 escalones te llevan a la cima. También hay un viaje lateral a Corner Brook Falls, solo 205 pasos en cada dirección. Las cataratas parecen salir de la montaña, en lugar de caer sobre la montaña. Las vistas desde la cumbre del área de Green Bay son hermosas. En el camino hay dos cascadas más, una de ellas llamada Gull Brook Falls. Una caminata, que se decía que duraba solo tres horas, tomó casi cinco horas. Volvimos a casa totalmente exhaustos.
